Bateliers de la Volga, forçats du Baïkal

Bateliers de la Volga, forçats du Baïkal

Résumé cyclo-pédalistique (kilomètres parcourus: 9186 km; kilomètres pédalés: 2386 km; collecte pour Handichiens: 565 €, soit une oreille du chien qui grossit! )

 18/07:…..  Irkoutsk à Boutirky

Départ un peu tardif de l’auberge de jeunesse, après avoir méticuleusement extrait les vélos des entrailles de la terre !

La sortie de Irkoutsk est très hasardeuse, et nous devons cohabiter avec la conduite hasardeuse (euphémisme !) des conducteurs russes : vitesse excessive (les panneaux limiteur de vitesse sont rares, ceux qui existent font partie du décor et s’y fondent intégralement !), doublement à gauche ou à droite, ou en triple position, en haut de côte ou dans les virages, avec ou sans visibilité… bref une combinaison quasi-infinie de cas de figure aussi mortifères les uns que les autres.

 De fait, « piloter » le vélo demande de notre part une attention de tous les instants, au risque de se faire percuter d’un coté ou de l’autre. Nous craignons les automobilistes, quelques soient les côté par lesquels ils arrivent, où la direction qu’ils peuvent prendre. La circulation est dense, et après avoir non sans difficulté démêlé l’écheveau des rocades, notre préoccupation est d’emprunter un itinéraire plus calme, même au prix de kilomètres supplémentaires. 

Sans rancune à l’égard des conducteurs russes, nous dépannons une farouche ! blonde de charme dont le pneu vient d’éclater en la contraignant à faire un écart sur la droite de la route, qui aurait pu nous être fatal ! Vive la France et ses preux chevaliers, sans peur et avec reproche !

L’ayant fait, nous pouvons enfin découvrir le charme de la campagne sibérienne, et monter notre bivouac au bord d’un petit lac tranquille, où des petits rongeurs ressemblant à des « mini-marmottes » viennent nous rendre courtoisement visite. Ils vivent dans des terriers creusés à même les petites dunes de sables qui bordent le lac.

    

19/07:…..  Boutirky à Ust Urdinsky

Nous reprenons la roue et nous tombons sans transition sur notre premier petit village sibérien si caractéristique. Principalement regroupées le long de la route (rue) principale, les maisonnettes sont là encore très colorées, mais aussi entourées de barrières hautes dont nous ne comprenons pas pour le moment la signification (barrière anti-ours, protection contre les voleurs ou le vent…). Le bleu et le vert dominent. 

A la vue des troupeaux de chevaux ou de vaches qui paissent tranquillement dans les près verdoyants, le stress de la veille peut enfin laisser la place à un peu de sérénité. La petite route que nous empruntons serpente agréablement jusqu’à laisser place à une (mauvaise) piste. Notre remorque Bobinette souffre dans les trous. Au détour de la piste, nous faisons connaissance avec l’équipe des « gars de l’EDF » locale et nous faisons un clin d’œil à Bernard qui doit bien rire de nous voir là avec ses collégues !

Non sans regret, nous rejoignons la route principale bitumée et son trafic intense et fou. En fin de journée, nous plantons la tente au bord d’un petit lac où un couple de bouriate ou mongols nous a invité à nous installer. Le paysage nous fait penser à ce que pourrait  être la Mongolie avec des collines basses et quelques chevaux qui s’ébrouent au bord de l’eau. Le jeune couple nous propose spontanément de l’eau chaude pour nous débarbouiller et quelques chaise s ainsi qu‘une table pour nous installer confortablement. Pour compléter le tout, ils nous amènent de ces délicieux petits concombres frais de leur potager, que nous croquons à pleine dent. Encore un bel accueil.     

   

20/07:….. Ust Urdinsky à Turgenievka

Ce matin,  nous partons très tôt pour échapper au flot  intense des voitures, mais des milliers d’habitants se sont donné le mot pour prendre la même route que nous. Par vague  d’assaut successive et toujours aussi indisciplinée, ils nous doublent en nous laissant tout juste le temps de respirer entre chacune d’entre-elle. La Russie toute entière envahit le Baïkal !

Le paysage est là aussi très agricole, avec de grands champs de blé laissant de temps à autre la place à des marécages ou à de petites forêts de saules. 

On rencontre très peu de villages et peu de stations services, ce qui rend le ravitaillement peu facile, notamment celui en eau dont nous sommes gros consommateurs par cette chaleur sibérienne ! 

A tel point qu’un gros orage qui menaçait depuis une heure finit par éclater au moment où nous abordons une grosse côte à 12%, avec un vent de face hostile. 

Preuve déposée devant huissier de justice!

La circulation, malgré l’orage est toujours dense et les conducteurs aussi peu respectueux de notre fragile condition de cyclistes fatigués par les 70 kilomètres éprouvant que nous venons de subir ! 

Arrivés en haut d’un niéme grimpette, et devant une immensité de champs cultivés, de denses forêts et de près détrempés, nous demandons asile dans un village rue, nommé Turgenievka, à 2 jeunes : Artur et Aïna, qui nous proposent « tout naturellement » de planter la tente dans la rue principale, devant leur maison ou dans le champs ou paissent de jeunes veaux ! 

Jeanne, leur maman, et la grand-mère nous font « tout naturellement » l’offrande de légumes du potager (aneth, oignons frais, concombres), et de lait tout juste tire du pis de la vache. Un délice rare, et une sensation de « déjà bu » il y a très longtemps, dans un temps où les vaches donnaient du lait autrement qu’en brique ! 

Après cette dure journée, il est bien agréable de partager un peu de la vie de ce paisible village sibérien situé à des journées de la turpidtude et de l’agitation des grandes villes, sans pour autant être hors du temps.

 En cette fin de journée, tout le village est dans la rue, pour rassembler les vâches et les mettre à l’abri pour la nuit qui s’annonce, certains à pied, ou encore à cheval. Les jeunes filles du village font leur « paséo », téléphone portable ou lecteur mp3 en main. Des femmes plus mures, quant à elles font la causette devant la maison de l’une d’elle. Un Roméo promène sa Juliette sur  le porte-bagage de sa Mobylette. Peu à peu le village s’endord et nous avec, après ce doux moment de quiétude et de paix villageoise.    

21/07:….. Turgenievka à Elantsi

Nous pensions avoir tout vu avec notre côte à 12%, d’hier. Elle est en fait le prélude à de nombreuses autres qui s’enchainent tout au long de la journée, dans un paysage de fôrets que nous ne pouvons même pas admirer, la circulation redoublant d’intensité et de furie. Au programme : monter, descendre. Puis remonter et descendre. Pause. Monter et descendre, descendre, monter, monter. Pause. 

Suite au prochain numéro. Nous en venons même à regretter nos longues lignes droites, plates et monotones de Pologne et de Lituanie. Après avoir avalé 70 kilomètres de côtes et affronté une circulation d’enfer et pire, (tout Irkoutsk rentre à la maison en cette fin week-end !), nous trouvons  refuge dans un bosquet de pin, derrière un café restaurant qui ne désemplit pas. Nous y trouvons aussi l’occasion d’avaler une bonne bière bien fraîche, qui accompagne une soupe de mouton, du poisson fumé et de gros pelmenis, sorte d’exellents raviolis qui nous comble d’aise, avant d’aller nous enfoncer dans un sommeil profond et mérité encore une fois.     

22/07:….. Elantsi à Sakhyurta

Dès le départ, les fortes pentes reprennent, avec la circulation qui correspond : la routine, sous un soleil de plomb. Du haut d’ubn col, nous apercevons, enfin un petit coin du lac Baïkal. Le lac est entouré de montagnes dont certaines dépassent 2000 mètres, tantôt couvertes de forêts, tantôt la roche calcaire à nu. Ses eaux bleues nous apparaissent profondes et étincelantes. Après une belle descente bine reconfortante, nous arrivons à Sakhyurta qui marque le passage sur l’Île d’Olkhone où nous devrons passer demain avec un bac traversier.

Après quelques palabres pour dénicher une chambre d’hôtel, nous trouvons une chambre coquette chez l’habitant, en bordure du Baïkal alors que le soleil redescend lentement sur l’horizon. Nous fêtons dignement notre arrivée au lac, en accompagnant de Vodka un foie gras amené par Christian, et de l’Omol, délicieux poisson fumé, péché dans le lac BaÏkal.

Petite promenade sur la  plage devant la chambre, pour voir le soleil plonger enfin en enflammant le ciel de couleurs violette et parme surnaturelles.

23/07:….. Sakhyurta à Elga, sur l’Île d’Olkhone

Pour rejondre Olkhone, il faut emprunter un traversier qui franchit en une petite demie heure, le bras de mer qui sépare l’Île, de Sakhyurta. En attendant le bateau, notre Camel Bike fait le beau, et a toujours autant de succès. Sylv en profite aussi pour répondre à un interview « question réponse » spontanément traduit en Russe, par un Russo-Américain, à l’attention des touristes qui attendent eux aussi l’embarquement. Elle saisit aussi l’occasion pour plaider auprès des automobilistes présents, la cause des cyclistes qui osent s’aventurer sur les routes russes !

Dés les premiers kilomètres, en montée pour la plupart, nous pouvons remarqer une différence d’appréciation notoire entre la qualité annoncée du réseau routier « piste gravillonnée et plate », et le constat que nous en faisons par la pratique : « piste tôlée, pentue, sableuse, caillouteuses, nids de poule, limite impraticable pour de pauvres cyclistes » ! De nombreuses portions en très mauvais état nous obligent à poser pied à terre et à pousser, les pentes sont nombreuses et raides, mettant à rude épreuve hommes et machines. 

Nous inventons même le tractage de vélo façon « bateliers de la Volga », dans sa version fleuve de sable ! en nous transformant en bête de somme. La progression est très lente, le compteur kilométrique semble bloqué sur les hectomètres qui n’en finissent pas…  Nous sommes privés du bonheur de profiter du paysage qui évoque celui de la Mongolie telle que nous l’imaginons.

Dans ce chaos de pistes, chacun choisit sa propre voie, voire même créé la sienne. Les conducteurs se montrent courtois et compréhensifs à notre égard, nous nous surprenons même à imposer nous même à certains de se détourner pour nous laisser la place : juste retour des choses après ce que nous avons vécu sur la route. Nous roulons tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt au milieu sans trop prendre de risque, sinon celui que nous redoutons le plus, celui de tomber dans une « flaque de sable » où la roue avant de Camel Bike a tendance à se mettre d’elle-même.

Nous n’avançons pas vite, l’espoir de rejoindre ce jour Kuzhiyr s’amenuise au fur et à mesure que le temps passe. Devant une côte qui nous semble interminable, nous décidons de nous arrêter face au Baikal, pour planter la tente sur une pelouse non loin d’un camping ou rugit une sono trop forte à notre goût. Le petit refuge que constitue notre tente nous tend les bras, et nous nous y engouffrons sitôt le repas englouti.         

24/07:….. Elga à Kuzhiyr, sur l’Île d’Olkhone

Reveil et départ sous la  pluie et le vent, après avoir avalé un petit déjeuner très leger. La piste est moins pentue, mais le sable nous empêche très souvent de monter sur le vélo. Nous avançons à grand peine dans un paysage de dunes, qui nous fait croire être dans les Landes de Gascogne, si ne n’est les maisons en bois qui peuple le rivage du Baikal à cet endroit. 

Au bout de 3 heures, et de 20 kilomètres de piste, nous atteignons enfin Kuzhiyr, où nous sommes censés trouver le port d’où nous traverserons pour rejoindre la rive Est du lac. Nous errons en vain pour trouver quelque-chose ressemblant à un port. 

Après bien des arrêts pour demander des renseignements, nous accédons à ce qui ressemble à un port, désaffecté, où rouillent de concert de vieux rafiots échoués sur une plage à laquelle est adossé un ponton brinqueballant. Malheureusement, ce qui nous semblait correspondre à un lieu pouvant accueillir des bateaux, communément appelé « port », n’est en fait qu’un cimetière de bateaux. 

De guerre lasse, nous repartons en quête d’un départ de bateau, et nous finissons par obtenir une indication de lieu d’où est susceptible de partir le bateau traversier, à savoir une plage accessible par un raidillon glissant où nous engageons avec scepticisme et circonspection nos vélos et tout le chargement. 

Ici, commence l'Asie

Nous ne serons fixé sur notre sort qu’à la dernière minute lorsque effectivement un gros bateau catamaran vient se jeter littéralement sur la plage pour nous récupérer par une passerelle en pente, où nous engageons avec peine tout le matériel, au risque de tomber dans l’eau ! Nous embarquons le matériel en un temps record, sous le regard hautement sceptique de « l’équipage » (le pilote, « l’hôtesse d’acceuil» et le mousse !), en faisant des miracles d’équilibristes.

Kuzhiyr a saisi l’opportunité de développer sauvagement le tourisme sans aucune règle apparente ni aucun souci d’esthétique, basé sur la présence d’un rocher « chamanique » comme bon nombre de lieux sur l’Île d’Olkhone réputée pour les Bouriates animistes, comme un lieu sacré, comme en témoigne tous ceux que nous avons pu identifier lors de notre traversée en vélo. 

Nous quittons Olkhone avec un sentiment de frustration, d’être passé « à coté » de quelque-chose, mais surtout avec les vertèbres en capilotade ! C’est aussi en quittant l’Île que nous nous demandons où ont bien passer les milliers de voitures qui nous ont pourri la route, car on ne trouve pas ici d’infrastructure type « Grande Motte » comme Christian le redoutait tant. 

Le fer à repasser qui sert de bateau traversier finit par nous écraser définitivement la colonne vertébrale déjà bien mise à mal mais finit par nous amener à bon port.

Christian changerait bien de monture!

Le miracle se produit une fois encore à notre arrivée au « port » de Oust Bargouzyne, lorsque nous croisons Alexander, qui accueille en chambres d’hôtes, pour un prix tout à fait correct (35 euros en pension complète). Repas copieux, excellente Vodka, petite chambrettes en bois bien confortables, et surtout bain russe qui nous lave des miasmes accumulées ces derniers jours.

On n'est pas beaux?

25/07:….. Oust Bargouzyne sur la rive Est du lac Baïkal : « qu’il est bon de ne rien faire, quand dehors une pluie diluvienne tombe ! »

Visite de Oust, vaste bourgade de 9000 habitants, située sur le delta de la Bargouzyne, à son arrivée dans le lac Baïkal. Les rues en terre de la ville, disposées selon un quadrillage régulier, sont jonchées de fardeaux de bois de chauffage, qui attendent d’être rangés soigneusement par leurs propriétaires, en prévision du long hiver qui dure ici 4 à 6 mois. 

Oust n'a pas l'eau courante, certaines maisons ont des puits, d'autres doivent aller la chercher à l'un des puits communaux

Au gite, nous rencontrons Anna, jeune historienne américaine et son mari So Song Hi, chef d’orchestre à Hong Kong.

26/07:….. Oust Bargouzyne

La pluie d’hier a laissé de grosses flaques dans lesquelles pataugent joyeusement les petits enfants.

A côté du bac qui fait passer véhicules et piétons sur l’autre rive de la Bargouzyne (un pont est en construction qui devrait désenclaver la vallée de la Bargouzyne dans quelques mois) , 

des vendeuses proposent sur des étals sommaires, du poisson fais ou séchés et .. ce qui nous semblent être des grains de café (nous apprendrons un peu plus tard que ce sont en fait des pignons de pins grillés)!

Oust est organisé selon un quadrillage régulier, sans centre apparent comme nous le verrons dans les prochains jours dans les villages de la vallée de la Bargouzyne. Au hasard des rues, nous trouvons de petites boutiques qui offrent des services assez variés, de bonnes bières et des glaces que nous goutons avec plaisir pour ne pas oublier que nous sommes en Sibérie et qu’il fait 24°c). La vie est dure, pour les S.D.F de la route que nous sommes.

Nous nous retapons bien grâce à  de bonnes nuits, au bain russe et surtout à la bonne cuisine équilibrée et généreuse de Gallina, notre hôtesse.  

27/07:….. Oust Bargouzyne à Bargouzyne

Pour traverser la Bargouzyne, nous prenons un bac étonnant avec nos vélos, constitué d’une barge tirée au moyen d’une élingue par un petit remorquer-pousseur qui effectue une manœuvre étonnante, façon « grand 8 », pour faire accoster la barge et la coller à son ponton.

La « route » entre Oust Bargouzyne et Bargouzyne est probablement le pire de ce à quoi nous pouvions nous attendre : nous allons de longues sections roulables de quelques centaines de mètres de long, en « flaque de sable » où la roue avant du PINO se bloque instantanément, ce qui nous oblige encore à mettre pied à terre pour pousser le vélo, ou bien à tomber purement et simplement dans le sable. 

Après 3 heures de traversée d’une forêt longue et monotone, la route longe enfin la Bargouzyne que nous ne voyons qu’à peine, tellement nous sommes pris par notre pénible avancée. La Bargouzyne est une grande rivière glaciaire, qui serpente nonchalamment sur près de 400 kilomètres. Après une journée harassante, nous trouvons enfin un morceau d’asphalte sur lequel nous roulons avec un délice non dissimulé, et nous finissons par installer le bivouac au bord de la rivière alors que des familles et des enfants profitent du calme des berges en cette fin de journée.

Un peu de temps en plus, et cette famille nous invitait à manger avec eux

Oust Bargouzyne fut le lieu de déportation de nombreux opposants aux différents tsars. Poètes, « décembristes », cosaques et révolutionnaire y ont trouvé un refuge forcé, par oucaze du tsar.

28/07:….. Oust Bargouzyne à….Oust Bargouzyne

Au fond de la vallée de la Bargouzyne, se trouve le temple boudhiste de Kurumkhan, que nous voulons aller visiter, à environ 150 kilomètres de Oust Bargouzyne. Selon les informations obtenues, la route qui y mène est asphaltée, ce qui devrait nous permettre d’atteindre le temple en 3 jours. Après 3 killomètres de route asphaltée, nous retrouvons malheureusement la piste sablonneuse, et nous renonçons à remonter cette belle vallée qui nous promettait tant. Seul Christian décide de continuer sur la piste. Avec Sylvie, nous retournons nous installer au bord de la rivière, pendant que Christian poursuit vaillamment la route vers le temple. A la fin de la journée, nous revoyons Christian, qui n’a pu aller au terme de de la route, la piste ayant rudement mis à l’épreuve son vélo (il y a laissé un rayon une roue voilée) et ses épaules.   

29/07:….. Oust Bargouzyne à  Bargouzyne

Après avoir passé une belle nuit sous les étoiles qui illuminent la nuit sibérienne, nous prenons la décision de nous faire rapatrier par un petit camion pour éviter de détruire définitivement le matériel et nos carcasses endolories. 

Grace aux bons soins de Gallina et de Alexander qui nous ont  trouvé ce véhicule, nous retrouvons avec plaisir et délectation le gite, son bain russe, tout en buvant une bonne bière russe Baikal, et de la Vodka.  

Par contre, mauvaise nouvelle : nous ne pourrons pas faire réparer le vélo de Christian, et nous devrons attendre d’arriver à Oulan Oude

30/07:….. Oust Bargouzyne au Baïkal

Nous grimpons les vélos sur le ZAS de Alexander, pour nous faire « téléporter » au début de la route asphaltée qui longe le Baïkal (nous ne voulons pas renouveler l’expérience de la vallée de la  Bargouzyne).

 En voyant l’état de la route que nous prenons avec le petit 4x4, nous jouissons de chaque ornière et de chaque « flaque de sable » que nous franchissons avec mépris grâce à cette vielle mécanique brinquebalante, mais tellement confortable ! Autant d’obstacles qui nous auraient obligés probablement à mettre pied à terre et à pousser nos montures dans le sable, en traversant un paysage de forêts et de montagnes qui nous annoncent les rives du lac Baïkal. 
Arrêt près d'un point sacré chamanique en bordure du lac.

Enfin arrivés à l’asphalte, nous entamons une longue et éprouvante étape qui nous amène à nous arrêter 3 kilomètres plus loin et répondre à l’appel du lac! pour prendre un bain dans le lac, et installer le bivouac sur de petits cailloux blancs qui bordent le lac, alors que des papillons éphémères nous assaillent.

 

L’eau est excellente, un peu fraîche, mais nous goutons avec délice une fin d’après-midi bien méritée, à flemmasser dans ce petit coin paisible un peu à l’écart de la route. Les petits cailloux blancs contrastent avec les arbres qui viennent tremper leur racines dans le Baïkal, alors qu’un petit « écureuil-taupe » vient s’enquérir discrètement de notre présence sur son territoire. 

Je gratte, tu grattes, ils ou elle grattent... les gamelles

Devant le petit feu de bois qui crépite, nous voyons le soleil plonger derrière les montagnes qui bordent cette petite mer intérieure, les petites vagues clapotent et nous bercent aimablement alors que nous nous endormons lentement.       

31/07:….. Baïkal : Baie de Bezymyannaya

Petite étape de 30 kilomètres, en flânant sur une bonne route qui longe le Baïkal et ses forets de pins. De grandes dunes de sable blond nous oblige encore une fois à jouer « les forçats du Baïkal », mais cette fois, uniquement pour rejoindre les bords du lac et nous installer pour le bivouac, au bord de l’eau où des familles ont elles même installé leur campement pour quelques jours de vacances. La soirée, la encore est agréable, à siroter le thé tout en mangeant des bonbons avec Maria, Natalia, Ilia et leurs deux petits, autoour d’un grand feu    

1 et 2/08:….. Baïkal : Baie de Turka

Le lendemain, alors que les arbres s'inclinent aimablement sur notre passage!



nous nous arrêtons tremper les pieds dans une petite station thermale Goryashinsk, connue pour ses eaux chargées en Radon, utilisées dans le traitement des rhumatismes et de certaines maladies respiratoires. 

Lieu chamanique, la source sourd à plus de 40°C. Cette charmante et désuète petite station, qui a dû avoir ses heures de gloire au « soviet time », continue néanmoins à fonctionner, avec des installations datant de cette époque, et fort peu entretenues. Le village vit au rythme de ce tourisme thermal, bonhomme, n’ayant rien à envier à nos stations balnéaires façon « Chaîne Thermale du Soleil », discret et familial, comme en attestent les quelques vaches qui ont élu domicile sur la route, faisant office de rond point ! 

et les petits vendeurs de souvenir qui proposent gants, chaussons et chaussettes en laine et petits objets de bois.

Après Goryashinsk, nous installons nos tentes, alors que la pluie arrive. Ici, nous découvrons la côte, qui de sablonneuse est maintenant recouverte tantôt de galets ronds, tantôt de pierre plates ou pointues mais aussi de gros rondins de bois, que les colères du Baïkal ont échoués sur la berge.

 Le long de la côte, sont aménagés sur plus de 1,5 kilomètres des emplacements de camping dignes des campings que l’on trouve en Norvége ou aux U.S. Munis d’une table, de bancs joliment travaillés en bois bruts, et d’un coin feu, ils proposent aussi, ça et là, quelques toilettes sèches en rondins de bois.

Nos plus proches voisins, pêcheurs d’Omouls, le poisson fêtiche du Baïkal, nous font l’offrande de quel

ques poisons sêchés et fumés de leur pêche.

Nous avons bien mérité ces moments de repos, au bord de cette « Glorious Sea, Sacred Baïkal » comme le chante un poême chamanique des Bouriates.  

Le lendemain, nous décidons de ne pas lever le camp pour prendre un peu de temps à se balader, peindre et lire.

3/08:….. Baïkal : Khaim

Aujourd’hui, ce sont d’autres campeurs qui nous offrent cette fois, des poissons et du pain fabriqué par eux, juste avant que nous prenions la route. Une fois encore nous sommes touchés par dette gentillesse si spontanée.

En remontant les rives du Baïkal, nous retrouvons d’autres endroits de campings aménagés, mais aussi le chantier d’une marina, prometteuse de tourisme pour élites locales et moscovites, attirés par la beauté du lac. Totalement entourée de barrières, surveillées par des vigiles, elles dessinent ce que sera le tourisme d’ici quelques temps : marina nickel et propre pour les « élites » et la jet-set, plages aménagées pour le « petit peuple », mais totalement souillées, les ordures étant ramassées de manière fort aléatoire.

De Turka, nous rentrons à nouveau dans la forêt-taïga, un peu sombre, plantée sur de petites collinettes et où sévissent apparemment de redoutables tiques comme en attestent les panneaux implantés ça et là en bordure de forêt.

La rivière qui traverse cette région, nous offre un joli petit coin de bivouac bien aménagé. Baignade, et nuit sous les étoiles.

4/08:….. Baïkal : Khaim

Belle étape roulante, sur du « billard ». Le paysage est à nouveau ouvert, et nous retrouvons ces jolis petits villages sibériens, humbles et modestes que nous aimons tant. Nous trouvons refuge dans une pinède, malheureusement installée près … d’une centrale à béton qui fonctionne de nuit, pour alimenter le chantier de la route en construction qui devrait désenclaver la rive Sud Est du Baïkal, en permettant aux touristes de venir plus aisement depuis Oulan Oude et Irkoutsk.   

Diner d’un plat de riz, « façon Baïkal », préparé patiemment par Sylv, pur produit de son imagination, à base de raisins trempés .. dans Vodka, bananes sautées, cacahuètes et oignons frits. .  

5/08:….. Baïkal : Turuntaevo

Départ sous un ciel menaçant et orageux, qui toutefois nous épargnera de ses foudres. Par contre, l’étape qui doit nous mener à Oulan Oude s’avère montagneuse, avec des pentes très raides, qui se succédent les unes aux autres. Camel Bike doit à nouveau se faire tirer, hisser par Christian et Hubert, qui se endossent à nouveau leur costume de « galériens du Baïkal ». 

On a bien mérité notre glace quotidienne!!!

La taïga, montagneuse,  est recouverte de bouleaux à perte de vue, avant l’approche sur Oulan Oude. La descente, sur cette dernière, nous obligent cette fois à nous crisper sur les freins, pour éviter l’emballement de notre monture.

Entrant dans Oulan Oude, par le Nord, nous voyons que nous sommes maintenant vraiment en Asie, les temples boudhistes des Bouriates, et les visages typés en attestent. Nous nous installons pour quelques jours à l’Hostel GBT, agréable hotel tout en bois.